Paris Moda Haftasının En İyileri

Sonunda Paris Moda Haftası’nın sonuna geldik ve bununla birlikte SS25’in yoğun moda ayının da sonuna geldik. Fransa’nın başkentindeki olaylar, Bella Hadid’in rodeoyu bırakıp iki uzun yılın ardından Saint Laurent podyumuna dönmesiyle güçlü bir şekilde başladı. Rick Owens’ın Hollywood devamı için Palais de Tokyo’ya dönmesi, Seán McGirr’in ikinci McQueen podyumu için geri dönmesi ve Alessandro Michele’nin büyük Valentino çıkışını yapmasıyla hafta hızlanmaya devam etti. Başka bir yerde, Cardi B Mugler’de ciddi bir perçem vakasıyla karşılaştı, bir süper model çetesi Schiaparelli’de podyuma dizildi ve Willem Dafoe, Miu Miu’nun son şovunu kapatmak için Pradaverse’e geri döndü. Kaçırmış olabileceğiniz en iyi parçalar için aşağı kaydırın.

RABANNE

Altın, gümüş, ışıltılar ve metallerin çarpışmasının çıkardığı şıngırtı sesleri her Rabanne podyumundan beklenebilir. Daha az beklenen ise gösteriyi çalan ve bu SS25 sezonunda ‘dünyanın en pahalı çantası’ olarak manşetlere çıkan 200.000 £’luk bir çanta. Metal işçisi Arthus Bertrand tarafından 18 ayar altın paralardan yapılan bu çanta, biri ateşlenmiş beyaz seramikten, diğeri üfleme camdan yapılmış üç çantadan biriydi; her biri merhum büyük Paco Rabanne’nin kendisi tarafından 1969’da yaratılan bir çantaya dayanıyordu. Paris’teki hava bu sezon belirgin şekilde ıslaktı; tasarımcı Julien Dossena bunu hesaba katarak modellerin topuklarını ve çantalarını şeffaf plastikle kapladı ve değerli Rabanne aksesuarlarını doğa olaylarından korudu. Ön sırada oturan Cardi B’nin göz alıcı ekibi etrafında vızıldıyor, saçını ve makyajını düzeltiyordu. Rapçi Dazed’e “Dışarıda yağmur yağıyor ama umursamıyoruz, burada güzelce ıslanıyoruz!” dedi. Gigi Hadid, defileyi yine hava şartlarına uygun bir iş gömleği ve yağmurluk giyerek açtı ve defilenin geri kalanı için tonu belirledi: Yağmura dayanıklı ofis kıyafetleri, ara sıra da göz alıcı Rabanne mini elbise.

BALMAIN

Olivier Rousteing’in Balmain için hazırladığı SS25 koleksiyonu, kendi tanınabilir üniformasından esinlenerek tasarlanmıştı: dramatik omuzlara sahip, silah olarak kullanılabilecek kadar sivri, geniş siyah bir palto. Kadınların yüzlerinin (biri Rousteing’in sürekli ilham perisi olan Kylie Jenner) ve tırnakların pop-art tarzında büyük boy resimleri, evin güzellik dünyasına yeniden girişini simgeleyen önemli bir anı işaret ederek elbiselere ve ceketlere işlenmişti. Çantalar ve topuklu ayakkabılar parfüm şişelerinden (özellikle Les Eternals serisinden) ilham alırken, kıyafetleri süsleyen kırmızı dudaklı sanat eseri binlerce elle işlenmiş, ışıltılı boncuktan yapılmıştı. Rousteing’in Balmain’in kreatif direktörü olarak dümeni devralmasının üzerinden 12 yıl geçti ve ilk kez bu sezonun koleksiyonunu “bu şov benim” diyerek tanımladı. Şüphesiz ki göz alıcı, keskin, sert köşeli ve çok Fransızdı. Parti yapmaktan korkmayan ama diğerlerinin biraz korktuğu kadınlar için. Yüzünün koleksiyonda basılı olmasına rağmen Jenner, ön planda yoktu – ancak Cardi B, doğrudan Rabanne’den geldiği için, yükselişteydi.

HERMÈS

Kaygan görünümlü altın rengi deriler, akıcı file, şık terzilik ve yazlık fuşya tonları, Fransız markanın nihai lükse taze ve genç bir yorum getirdiği Hermès’in SS25 şovunun temelleriydi. Cesur pembeler hariç tüm koleksiyon, tik ağacından zengin mauna kadar nötr bir paletten oluşuyordu. Elbette, ünlü Kelly Bag de boy gösterdi ve püsküllü bir çanta ve klasiklerin küçültülmüş varyasyonları da dahil olmak üzere birkaç eğlenceli çanta stili de yer aldı. Bu yıl on yıldır bu görevi yürüten kreatif direktör Nadège Vanhee, bu sezona hafiflik katmaya çalıştı ve spor giyim silüetlerini alıp bunları deri ceketler, kısa üstler ve hatta takunyalarla eşleştirdi. Hermès binicilik botları da markanın mütevazı binicilik başlangıcına atıfta bulunarak boy gösterdi. Hayvan hakları aktivistlerinin kısa bir araya girmesine rağmen, şov baştan sona cinsel çekicilik ve sakinlik saçan şık, faydacı kadınların bir geçit töreniydi.

DRIES VAN NOTEN

2024’te, mirasın konusu her zamanki kadar tartışmalı. Kurucu tasarımcısı artık marka için çalışmadığında bir marka nasıl devam etmeli? Dries Van Noten’in durumunda, marka, gösteri notlarına göre, sürekliliği göz önünde bulundurarak veya “tasarımcının dilini akıcılık ve hafiflikle değerlendirerek, hayranlıkla izleyerek ve yeniden yorumlayarak” ilerliyor. Van Noten’in cesur renk paleti ve akışkan yapıları bu SS25 koleksiyonunda hala mevcuttu: gösteri, sıvı mercan pantolonlar, geniş bomber ceketler ve egzotik hayvan baskılarıyla açıldı ve kısa süre sonra belden sıkıştırılmış veya altındaki koyu kırmızı pantolonları ortaya çıkarmak için açık bırakılmış trençkotlara yerini bıraktı. Erik ve yakut jakarlı gece kıyafetlerinin bir bölümü kadınsı ve olgun hissettirirken, yüksek kesim şortlarda ve meme ucu taşıyan bandeau üstlerde daha genç notalar ortaya çıktı. Tasarım ekibi gösteriden önce, “Anvers’teki stüdyo tarafından tasarlanan bu koleksiyon, neşeli bir çalışma gibi oynuyor” dedi. “Dries Van Noten’in hem bir devam hem de yeni bir bakış açısı olarak değerli çağrışımları.”

CHANEL

Grand Palais genellikle Chanel podyumunun evi olarak kabul edilse de, Fransız markası dört yıldır orada gösteri yapmadı. SS25 için o prestijli ortama geri dönme kararı o zamanlar kesinlikle bir şey ifade ediyordu – ama bu tam olarak neydi? Geçmiş günlerin Chanel’ine geri dönüş mü? Elbette, Virgine Viard’ın ayrılmasından sonra en üst görevi kimin üstleneceği konusunda çok konuşuluyor, ancak şimdilik takım elbiseler birkaç çağrı yapana kadar biraz daha beklememiz gerekecek.

Kararlarını beklerken, markanın yaratıcı stüdyosu bir sonraki yaratıcı yönetmene kadar bizi idare etmek için tüm Chanel imzalarını taşıyan klasik bir koleksiyon sundu. Fırfırlı yakalı tüvit etek takımları, üzüm ve gül rengi tüylü bolerolar ve ayrıca desenli, uçuşan elbiseler vardı. Buna rağmen, markanın genç, Z Kuşağı hayranları için de çok şey vardı: çizgili, bukle tulumlar, pırlantalı kot pantolonlar ve kalın, zincir bağlantılı aksesuarlar gibi, işlemelere yaramaz bir hava kattı.

ABRA

Abra birkaç yıldır kıyafet üretse de, bu SS25 sezonu onun “resmi” Paris Moda Haftası çıkışıydı. Serbest tasarımcı olarak Abraham Ortuño Perez, modern modadaki en viral ayakkabı anlarından bazılarından sorumludur – sadece Loewe’nin balon topuklu ayakkabılarını ve Jacquemus’un çift katlı kedi topuklu ayakkabılarını sayabiliriz. Perez, kendi hazır giyim koleksiyonu için bir süredir yenilikçi ama giyilebilir stiller üretiyor ve SS25 şovu, tüm bu sıkı çalışmanın ve yeteneğin havalı ve kendine güvenen bir birleşimiydi. Pareo etekli sarmal elbiseler cesur baskılarla ıslatılmıştı, deri etekler süet motosiklet ceketleriyle ustaca eşleştirilmişti ve kabarık saten çarşaf elbiseler hem rahat hem de şık görünüyordu. Ayakkabılar, elbette, komik derecede büyük parmak arası terlikler veya deri alışveriş çantaları olarak öne çıkıyordu – ancak Perez bir ayakkabı tasarımcısından çok daha fazlası. Buruşturulmuş kağıt gibi görünen elbiseler ve üstler Maison Martin Margiela SS10’dan giysilere saygı duruşunda bulunurken, Perez’in kendi mizah anlayışı, önünde sadece ‘Couture’ yazan bir korsan Cartier tişörtüyle yansıtılıyordu.

LOUIS VUITTON

Nicholas Ghesquière için SS25, görünüşte birbirinden farklı iki durumu bir araya getiriyordu. Bu sezonun gösteri notlarında, bagajlarla dolu podyumun sıralandığı koltuklara asılan notlarda, “Yumuşaklık ve güç gibi iki düşman nasıl uzlaştırılır?” diye sordu. Gösteri başlamadan önce, Fransız tasarımcı yaptığı bir röportajda koleksiyonun “mimariyi akışkanlıkta, gücü havadarlıkta ve bu güçlü silüeti hareketle nasıl çağrıştırabileceğinizi” tanımlama girişimi olduğunu açıkladı.

Podyumda, bu, Ghesquière’in özellikle sevdiği bir dönem olan çarpışan Rönesans silüetleriyle, akıcı, kadınsı kumaşlarla ve yüksek sesli, çarpıcı baskılarla yansıtıldı. Gösteri, 16. yüzyıldan alınmış gibi görünen, hepsi balon kollu ve belden sıkıştırılmış bir ceket setiyle açıldı. Blazer’lar, yakalarından çıkan Elizabeth dönemi fırfırlarıyla ortaya çıktı, ancak Tudor hükümdarlarında gördüklerinizden çok daha az kısıtlayıcıydı. Diğer yerlerde ise uçuşan ipek sabahlıklar, yapılandırılmış omuzlarla dengelenirken, serginin sonlarına doğru üç bol ceket, ressam Laurent Grasso’nun etkileyici manzaralarını içeriyordu.

COPERNI

Tasarımcılar Sébastien Meyer ve Arnaud Vaillant bu yılın başlarında Coperni’nin SS25 şovu için Disneyland Paris’e gideceğini duyurduğunda, itiraf etmeliyiz ki, kaşlarımızı kaldırdık. Disney Yetişkini olmayı seçmek zamanınızı ilginç bir şekilde kullanmaktır, ancak şov nihayet bu Paris Moda Haftası’nda geldiğinde, sözlerimizi anında yedik.

Uyuyan Güzel’in şatosunun fonunda, organze kelebekler mini elbiseleri ve hırkaları süslemeden önce, çiçek desenli saten ceketler ve yüksek kesimli şortlarla işler başladı ve Disney grafik tişörtleri bebek elbiselerinin altına katmanlar halinde yerleştirildi. Başka bir yerde, NYFW’de popüler olan beş parmaklı Vibram ayakkabılar Paris’te ortaya çıktı ve Minnie Mouse kulaklı topuklu ayakkabılar da modellerin ayaklarını süsledi. İlk kez Disneyland’da yürümenin kocaman gözlü harikasıyla dolu olan bu ilk bölüm, aslında üçlünün açılış perdesiydi, “gençliğin ve samimiyetin kutlanması, kaygısız ilk yılların özünü yakalaması”.

Sırada İkinci Perde: Kötüler vardı; “tek renkli, yapılandırılmış kıyafetleri bozulmayı ve büyümeyi somutlaştırıyor, klasik kötü adam unsurlarını çarpıcı modern giysilere dönüştürüyordu.” Hemen tamamen siyah bir renk paleti hakim oldu ve yüksek moda Kötü Adamları çetesi podyuma girdi; Irina Shayk, büyük bir kötü adam yakası olan sahte leopar bir trençkotla temsil edildi. Son olarak, bu kötü kraliçeler Üçüncü Perde: Prenses Dönüşümü ile değiştirildi – ancak bunlar ortalama bir sıkıntıdaki genç kız değildi. Sadece güzel prenses elbiseleri yerine, görünümler güç ve kuvvetin yanı sıra güzelliği de yansıtıyordu; Kylie Jenner gösteriyi kapatmak için jet siyahı saten balo elbisesiyle podyuma çıktığında bu nokta vurgulandı.