Tasarımcı Tessa Vermeulen, genç bir kızken giydiği ilk bale ayakkabısını net bir şekilde hatırlıyor. Çiçeklerle kaplı ve metalik bir çerçeveyle tamamlanan mükemmel pastel pembe saten. Vermeulen ayakkabıyı giydiğinde kendini yenilmez hissetti ve 2018’de Home of Hai markasını piyasaya sürdüğünde hayalindeki ayakkabının yeniden yaratılması aklındaydı. “Bale ayakkabıları benim için sonsuza kadar nostaljik, rahat ve eğlenceli kalacak.” diye açıklıyor Vermeulen ve ekliyor, “Bale trendi dünya çapında biraz daha tanınmamıza gerçekten yardımcı oldu.”
En son 2000’li yılların ortalarından sonlarına kadar popüler olan bale ayakkabılarının geri dönüşü ilk olarak Miu Miu’nun Sonbahar Kış 22 defilesinde öngörülmüştü. Kısa süre sonra her yerde farklı yinelemeler vardı. Alaïa‘nın file versiyonu kuzey yarımkürede yazın vazgeçilmez parçasıydı ve bir zamanlar modanın en kutuplaştırıcı tarzı olan Maison Margiela’nın Tabi’si, Zendaya‘dan Dua Lipa‘ya kadar herkes tarafından giyiliyordu. Tasarımın kopyaları internet sitelerinde yok sattı.
Bale parçaları Dior ve Versace’den Wales Bonner ve Proenza Schouler’e kadar bir çok koleksiyonda görüldü. Chanel, ışıltılı fiyonklarla süslenmiş arkası açık iskarpin ve beyaz Mary Janesler, Jonathan Anderson’ın Loewe’si kristal kaplı olarak versiyonlarını sundu.
Bale ayakkabılarının yeniden dirilişi, her ne kadar tartışmalı olsa da, TikTok’ta 2021’in sonlarında görülen aşırı kadınsı modaya daha geniş bir dönüşün parçası. Kirsten Dunst’un Marie Antionette rolündeki resimlerinin, 1975’teki Hang Rock’ta Piknik’in ve antika tuvalet masaları ve yumuşak çiçekli duvar kağıtlarıyla dolu yatak odalarının yanı sıra, Z Kuşağı fiyonklar, kurdeleler ve pastel pembe estetik aracılığıyla ‘Coquette‘ ve ‘Balletcore‘u benimsedi. New York’ta, tasarımcı Sandy Liang’ın okullu kızlardan ilham alan eteklerini giyen kadınlar kendilerine “Sandy Liang Kızları” adını verdiler ve halihazırda romantik ve yıkıcı kadınlık yaklaşımına kült benzeri bir tasarımcı olan Londralı Simone Rocha, kendini adamış yeni bir genç kitle buldu. Moda podcast’i Nymphet Alumni tarafından türetilen, ‘bloke’ ve ‘coquette’ kelimelerinin birleşimi olan ‘Blokette‘ de dahil olmak üzere spin-off trendleri başladı; kurdeleleri futbol şortlarıyla eşleştirmenin kadınsı-sportif buluşma yolunu anlatıyor. Liang’ın pembe spor ayakkabılarını piyasaya sürmek için Salomon’la ortaklık kurması ve Adidas’ın artık tükenen, dantel detaylı spor şortunu piyasaya sürmesi.
Bir zamanlar çoğunlukla internet alt topluluklarında ve New York’un Aşağı Doğu Yakası sınırları içinde yaşayan kadınlarda var olan bu trend, o zamandan beri ana akım haline geldi. Trendalytics, “koket” aramalarının geçen yıldan bu yana yüzde 47,4 arttığını ve bu terime yönelik sosyal katılımın yüzde +1.100 arttığını bildirdi. Her ne kadar kurdele çılgınlığının zirvesindeymişiz gibi görünse de, son defileler tasarımcıların 2024 Baharı boyunca kurdeleye olan tüketici talebinin artacağını öngördüğünü gösterdi.
New York’ta Christian Siriano tam bir ‘Balletcore’ koleksiyonunun tanıtımını yaptı, Mirror Palais modelleri fırfırlı, dantelli ve kadife tasmalı korse elbiseler giydirdi ve Puppets and Puppets blazerlerin üzerine rozetler ekledi. Londra’da, Richard Quinn’in çiçek desenli defilesinde, modelin bel ve boyun çevresinde büyük boy fiyonklar vardı ve Molly Goddard’ın imzası olan tül ve fırfırlar, bu trendin yetişkin, sofistike bir şekilde benimsenmesini sağladı. İtalyanlar, Prada’nın Milano’da pastel renk kullandığında ve Versace’de modellerin saçlarını ve ayaklarını fiyonklarla süslediğinde aynı yolu izledi. Paris Moda Haftası’nda Miu Miu pilili mikro mini eteklerini fırfırlı versiyonlarla değiştirdi ve Victoria Beckham’ın bale esintili şovunda dansçıdan tasarımcıya dönüşen kişinin çocukluk tütüsünü anımsatan tül elbiseler yer aldı. Nina Ricci’den Maison Margiela’ya kadar her yerde kurdeleler görüldü ve inciler Simone Rocha’da Crocs’u süslemekten Kimhekim’de modelin güneş gözlüklerinden sarkmaya kadar ilerledi. Rocha’nın finalini yapan gerçek, gül kemikli elbiseler, Japon tasarımcı Jun Takahashi‘nin kendileri için yarattığı kelebek teraryumu, ezici estetik, masumiyet, incelik ve sevimlilikten oluşuyordu; genç kızlığa tatlı bir dönüşü işleyen bir çok defile ve koleksiyon ile girdiğimiz ‘Balletcore’ akımı resmileşti.
Kızlar ‘Girling’ yapmaya, ‘Ateşli Kız Yürüyüşlerine’ katılmaya ve ‘Kız Yemekleri’ yemeye, ‘Kız Matematiği’ ve ‘Kız Fiziği’ yapmaya başladılar. Yılın en büyük popüler kültür anlarından ikisi – Taylor Swift’in Eras turu ve Barbie filmi – ateşe yalnızca odun (ve dostluk bilezikleri) ekledi. Peki hepimizin kızlar gibi giyinmesi ve davranması ne anlama geliyor?
Gençlik estetiğine yönelik bu genel eğilimin neyi temsil ettiğine dair sonsuz yorum var, ancak mevcut boğucu koketin kültür üzerindeki etkisini gerçekten anlamak için önce geriye bakmalıyız. 16. yüzyılın başlarında İtalyan tiyatro geleneklerinden yer alan cilveli figür, Ancien Régime komedisinde çapkın, anlamsız, açgözlü ve kendini beğenmiş olarak tanımlanan Fransız kadınlığının bir simgesi haline geldi. Yaylar daha sonra Marie Antoinette’in 18. yüzyıldaki zengin eserleriyle ayrılmaz bir şekilde bağlantılı hale geldi. Şu anda bildiğimiz trend, ilk olarak 2010’ların başında Tumblr’da ortaya çıkan ‘Nymphette’ veya ‘Lolita’ (cinsel takıntılı hale gelen orta yaşlı bir adam hakkındaki aynı isimli romana atıfta bulunularak) olarak adlandırılan bir tarzın evrimi. Büyük ölçüde Born to Die dönemi Lana Del Ray tarafından yönlendirilen bu grup ile neredeyse tamamen zayıf, beyaz kadınlardan oluşuyordu. Bu derneğin, günümüzde kadınların kendilerini çocuklaştırdığını ve geleneksel, dini, cinsiyetçi, muhafazakar değerleri romantikleştirdiğini söyleyen eleştirmenleri var (‘geleneksel eş’ eğilimi – 1950’lerin ev hanımı idealinin yüceltilmesi – benzer görsel estetikten oluşuyor).
Girlhood Studies araştırma stüdyosunun kurucusu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bugün gördüğümüz sevimlilik kültürünü yaratmak için çok sayıda faktörün bir arada var olduğunu düşünüyor: “Şakacı bir şekilde giyinme arzusu” Yıllarca Covid-19 giyinmeye, estetik zevkler aramaya ve yalnızca pasiflik ve zayıflık değil, aynı zamanda yaratıcılık dönemi olan kızlık çağına değer vermeye yönelik bir tepki,” diye açıklıyor. “Özellikle de Y kuşağı iseniz, genç kızlık dönemini internette kendini keşfetme ve özgürlük dönemi olarak gören, gençlerdiniz.”
Şu andaki Katolik kız öğrenci görünümü, Hıristiyan merkezli bir şekilde iffetli ya da erkeklerin bakışı için kendinizi çocuklaştırdığınızı ima edecek şekilde cinselleştirilmiş değil. 20’li yaşlarında ve 30’lu yaşların başındaki kadınların içindeki, kaygılarını pembe kurdeleler, Y2K yapay elmaslar ve pilili ekose eteklerle kendi kendine tedavi eden genç kızlar için. Trendin erişilebilirliği de ayrı bir yankı uyandırıyor. Lüks tasarımcılara erişmeniz gereken ‘Sessiz Lüks‘ün aksine, koket estetiği erişilebilir ve ustaca: şurada bir kurdele, şurada biraz dantel; örgüler, bir klip ve eski tarz bir etek.
Bale ayakkabıları belki de bu ileri-geri çekmenin en iyi örneğidir. Sevimlilik ile cinselleştirme arasındaki kaçınılmaz bağlantı; zevk ve acı. Ayakkabılar sadece ayaklarımız için acı verici ve inkar edilemez derecede kötü olmakla kalmıyor, aynı zamanda bale ayakkabısı – ya da pointe ayakkabısı – doğası gereği, dansçılara mükemmel görünmenin öğretildiği ve aynı zamanda muazzam acıya sessizce katlanmanın öğretildiği bir sporla bağlantılı: hırpalanmış, kanlı ayaklar, süslenmiş pastel pembe ayakkabıların ve kurdelelerin arkasına saklanıyor. Pratik anlamda, “yatırım parçasının olduğu varsayılan bir çağda, [bale ayakkabılarının] modern yaşamımızda ve kadınların zorunlu olarak hareket etmek zorunda olduğu durumda hiçbir faydası yok. Ancak genç kızlıkla ilgili uzun bir geçmişi olan pek çok eşya gibi, kadın olarak bunları giydiğimizde başka bir şey daha oluyor: yararlı şeyler giymek zorunda olma fikrine, hatta çalışmak/emek vermek zorunda kalma fikrine karşı bir direnç. ya da cinsel çekicilik sağlamak zorunda olmamak ya da anne olmak zorunda olmamak. “Bunda özgürleştirici bir şeyler var.”